魚夫：民主社會的町人湯──來說礁溪溫泉
文／魚夫
《老殘遊記》裡有段文字：「五臟六腑像熨斗熨過，無一處不伏貼；三萬六千個毛孔，像吃了人參果，無一個毛孔不暢快。」這是作者形容音樂之美的感受，生花妙筆寫就曠世傑作！但好旅行如老殘者，如果曾渡海來台觀光，肯定也可將這段文字移花接木，用來形容台灣人洗溫泉澡的生活小確幸了。
自從雪山隧道打通後，許多人住在台北反而往宜蘭方向跑，尤其是礁溪的溫泉因屬無味無臭、清澈潔淨的弱鹼性碳酸氫鈉泉，乃最高等的溫泉水，且為湧泉噴出成地表水，終年熱氣滾滾。
清領時期，乾隆年間吳沙武裝殺入蘭陽佔地開墾，見著「燒水」還不知為何物？懷疑可能傷害秧苗，竟有「還不需要開墾到燒水堀地方」的說法，對照今日的農會標榜的溫泉蔬果、溫泉米等，實在令人不勝唏噓。
日治時期，日人將礁溪玉石村大約有3公頃大的面積規劃為「圓山公園」，也就是今日的「礁溪溫泉公園」。當時設有溫泉公共浴場，我從舊照裡慢慢重建出來，按史料記載，其分男女浴室，要收門票，並有接待室可供打牌、下圍棋等，另一側又有建物，可能也是澡堂，中間有廊道相通，且另闢富麗堂皇的「貴賓室」一幢，因環境優雅，大自然景緻壯麗，令遊客趨之若鶩。
當時並獎勵開設溫泉旅館，計有圓山旅館、樂園、西山旅館，另一家為「本島人」（台灣人）所開設，名為「昇月樓旅館」。其中樂園旅館雄偉富麗，就橫亙在火車站對面，傳聞是準備歡迎裕仁太子來台後，萬一來宜蘭時的跓蹕所在。
現在的宜蘭人很好命的啦。在礁溪溫泉公園內，有處森林風呂，分女湯與男湯，女湯內有「木屋湯」及「林之湯」兩池，感受日式浴場氛圍；男湯內也有「雙龍湯」、「岩之湯」、「風之湯」、「光之湯」等，每個洗溫泉的環境，都有精心設計之處。
有趣的是，日本礁溪溫泉公共浴場原址，在國民黨政府來台後，一度被改建為「吳沙紀念館」，然後再改為「宜蘭縣旅遊服務中心」，此中心後來搬離，現在叫做「礁溪溫泉會館遊客中心」。
另一處在2005年底完工啟用的「湯圍溝溫泉公園」，聽聞特別延聘日本建築公司前來規劃，除了公共浴池外，還有足湯、涼亭、溫泉觀測井等等，其浴場採高挑木構造，其上透空，使得空氣自然對流，泡兩下，再出水來納涼，甚是愜意。
泡溫泉，台灣人說「泡湯」。其實「泡湯」這兩個字在日文裡是不知所云的，蓋台灣人將日人溫泉旅館的「男湯」、「女湯」誤解為「湯」是溫泉的專用字，故云「泡湯」；在漢字來說，古籍中的「湯井」雖指溫泉，但「泡湯」則是有負面意義的，咱台語則說「洗溫泉」，然而，溫泉實在不是用「洗」的，而是裸身入池，用「泡」的。
古有羅馬人、今有日本人，應屬最愛洗溫泉的種族了，台灣人因曾受日本人統治，經日治時期的開發，也特愛沈浸在溫泉鄉的氛圍裡，還有渡海遠赴東瀛來趟全程溫泉之旅者。當然，爾愛其羊，吾愛其禮，這不是只有單純遍試各種美人湯、泥湯、藥出湯等等的探奇，和式風呂講究場所氣質，你有沒有遭遇過大雪紛飛，全身埋入露天溫泉裡，雪花從身上飄落，忽然凝結成水滴從肩上滾落的況味？你有沒有到過一處溫泉區裡，足蹬木屐、身著和服，到每一家旅館去享受不同的溫泉池式樣，且蓋一戳記以為紀念，最後風乎舞雩，詠而歸的經驗？這些都是東瀛異國風。在台灣，過去許多公共浴池泡起溫泉萬頭鑽動，像煮熱開水「下水餃」，慘不忍睹，要不然便是隨隨便便一畦水窪，聊充泉池，苔蘚蔓延，無人清理，猶如豬隻泥中打滾，豈有樂趣可言？
這要到近年來台灣國民見多識廣了，政府和業者才逐漸營造恢復起諸如台語老歌「溫泉鄉的吉他」那首歌詞裡，坐在百年日式石橋上吟唱：「溫泉鄉白色煙霧，一直浮上天；閃爍燈光含帶情，動我心纏綿」的往日情境來。
圖說：礁溪溫泉公共浴場所在區域已擴大為礁溪溫泉公園。
圖片：魚夫攝。
您去洗過溫泉嗎？基本動作乃不可不知。有些台灣人「洗溫泉」，衣服一脫，便噗通一聲，縱身躍入池中，此粗野鄙人自傷其身也。溫泉不是用來洗淨身子，而是泡之以調養氣血循環，這是基本對溫泉的認識，所以先沐浴淨身，入池前先以足尖淺試水溫，待通體適應方徐徐浸入，這是對他人的起碼尊重，也是維護自己的健康。
入池尤不許有搓揉身體的「攎鉎」動作。我有一回在南投遇見中國觀光客也來試洗溫泉，或許是導遊疏於事前解說吧？或看不懂「台灣國語」，浴場中貼出一張告示：「優質泡湯，不許『路鮮』」，但中國客則仍像洗上海浴般的在水裡東抓西摳，於是一池子表面全是體垢，我那天的溫泉期待自然也就泡湯了！
溫泉是聖水，應作武俠小說裡的天一神水看待，是得珍惜的稀有資源。我常見許多朋友，一進入溫泉旅館，便是爸爸洗完一桶，拔開水塞放乾，媽媽又來重新放水，再接一桶，接著哥哥、姊姊、妹妹、弟弟，一人一桶，稀哩嘩啦，一家子人洗得不亦樂乎卻是最不環保。
民初中國作家羅家倫〈新人生觀〉裡說地球的資源是「取之不盡，用之不竭」的，這真是夭壽，怎可鼓勵揮霍？反而有「水平」的泡湯法，應該是進得旅館後，媽媽可喜孜孜的跟爸爸說：「我來去落燒水！」但僅此一桶，全家人放完這一桶水後，稍事整理，復行泡湯，假使發現水溫下降，再斟酌「加湯」少許。
溫泉有分「男湯」和「女湯」，偶而在日本遇見了男女合浴的「鴛鴦鍋」，也別錯以為這下子卯死了，華清池楊貴妃那種「溫泉水滑洗凝脂；侍兒扶起嬌無力」的裸女出浴場面只是書上寫的，大美女怎會去公共浴場供人免費眼吃冰淇淋？然而，任何浴場裡，記得用毛巾稍事遮掩私密部位，萬不可「吊兒啷噹」或「孔明」式的大辣辣入場。
過去說到泡溫泉便聯想到溫柔鄉。昔日台北北投便是給人這種印象，經過社區中人的努力後來才轉型成功；宜蘭人文學家黃春明的小說裡，形容日本「千人斬」砲兵團來台買春，描寫日本人遠赴宜蘭礁溪的惡行惡狀，以前宜蘭人有句話說：「到礁溪洗溫泉抓水鴨」，抓水鴨者，玩女人也。
漢字裡「氤氳」是煙霧彌漫狀，「氤氳大使」則是代表媒灼之神，宋朝陶毅「清異錄仙宗」：「世人陰陽之契，有繾綣司總統，其長官號『氤氳大使』。諸夙緣冥數當合者，須鴛鴦牒下乃成。」總之在霧裡看花，宜巫山雲雨一番。然而，溫泉區便是溫柔鄉嗎？情愛的成份是足夠了，但就算是男歡女愛的好所在，也不一定要性交易，日人小說渡邊淳一《失樂園》裡的男女主角，沿著日本著名的溫泉旅館結伴出遊，一路上鏖戰數百回合，最後以紅酒晚餐雙雙殉情，這小說情節能這般扣人心弦，孔夫子說得沒錯：「食、色，性也」。
台灣有許多溫泉區在無知的破壞下，往往殘破不堪，以著名的台南縣關仔嶺溫泉區為例。很久前衝著日治時代關仔嶺與台北陽明山、北投和屏東的四重溪並列為台灣四大名泉，乃欲重溫結婚時蜜月之旅，囑妻不惜代價，務必找到五星級溫泉旅館，孰料遍尋不獲，只有一家我呼之為「五顆月亮級」者，一方水泥砌成的水槽，一床睡得發癢的小床，不像來溫存，倒有那種逃難淪落至此的感歎。
但是別害怕，我說的全是過去式，現在皆已脫胎換骨，煥然一新，假日更是遊人如熾，高級溫泉旅館設計推陳出新，極度講究氣氛者比比皆是，我家媠某更是不時相招要去「落燒水」。
民主自由的社會才會帶給巿井小民幸福，宜蘭不管是礁溪公園的森林風呂或湯圍溝溫泉的設計都是標準典範。請來日籍設計師精心擘劃，但這不是王公貴族的「武士湯」，而是供一般庶民遊憩休閒的「町人湯」，循公園入口而來，悠遊於溫泉溪畔，或稍事停歇，就多處泡腳池享浴足濯腳之樂，堪稱民主「德政」。
